琅岐岛的山，最高只有270多米，与那些高山峻岭相比，不过是几个小土丘。然而在当地人的心目中，那山很美丽。“琅岐十景”之首，便是“白云观日”。“白云”，即白云山，琅岐岛最高峰。据说从这里看日出，碧波红球，霞天锦浪，蔚为壮观。我去的时候已过日出时分，又逢上阴雨天，山上云雾飘腾。热心的当地朋友还是把我们带到观日台，面对云雾左指指，右点点，向我们描述天气晴朗时所能见到的风景。那是闽江与东海的交汇处，江上渔舟，点点如诗，海上帆影，片片如画。岸边青山，水里赤礁，在浪波间隐隐起伏。海天相接处的几点岛屿，便是马祖列岛，那边的岛上人家，更惹人心绪万端。可惜浮云遮望眼，来得不是时候，当地朋友连表惋惜。 白云山观日台其实，我喜欢眼前的云雾。一座低低的岛中山，竟能这样凝云聚雾，本身就是一道奇观。琅岐岛三面临江，一面向海，下奔的江水与上涌的海水互为激荡，水汽蒸腾飘洒，想来这便是山中多云的奥秘。然而，若不是树木苍郁，植被丰厚，云朵恐怕也大多一飘而过，不会在山上恋恋不去。那天我看到的云雾，浓淡相宜，绕林塞谷，把来来去去的香客游人，衬托得如仙男仙女。以前所见的岛中山，大多岩石裸露，土质硬板，即使有树有林，也多是木麻黄、相思树。这里的树有针叶，也有阔叶，有新林，也有古木，众树交杂，高低错落，这样的清幽世界，自然有助于酿云造雾，也颇能勾留来来往往的云霞。面对眼前的云雾，我在猜，它们从何而来？山岚乎？江雾乎？海云乎？分不清，辨不明。在这里，它们已经融成一体，彼此难分，蔚然而成白云之大观。世之山名为“白云”者，多处高峻之地，两百多米高的白云山，我在琅岐岛才第一次见到。“忽来沧海看红日，恰有青山号白云”。一位湖南人到琅岐做客，登白云山后吟出这样的诗句。此公曾任明代户部尚书，明亡后不仕，以笔墨自娱。那是在清顺治二年，距今也有370年了。不管世事如何流转，这里却是青山依旧在，白云常萦绕。岛上人家，多缺柴草木料，难得的几片山地，大多经不起几回砍伐，琅岐岛的山缘何常青？去看看龙鼓海边的那片朴树林，或许能明白其中的几分奥秘。那里原是海边的一片沙地，海鸟把带有朴树种子的粪便拉在这里，竟然长出树苗。朴树原是北方的树种，却在海边的沙地上发芽生根，郁然成林。当地村民喜甚爱极，精心呵护，即使是社会失序的动乱年月，这里的树木也毫发无损。这片“海鸟拉出来的森林”，如今已生长着三十多种野生植物，占地达40多亩。夏秋时节，成群的海鸟、野鸭栖息其中，啾啾鸟鸣，悦耳怡心。 横亘琅岐岛中部的九龙山，高度仅次于白云山，却地跨12个自然村，方圆达10多平方公里，无疑是岛上脉系最长的山，古人以“盘结衍迤”状之。入山，一样是树木葱笼，鸟音清越。不时从林间传出的水声，畅快而饱满，闻其音，便知道这是一座水灵灵的山。山上有个九龙潭，潭上有座“听泉亭”。坐于亭中，泉声盈耳，韵若妙乐。尽管不远处便是江海，江涛海浪的相激之声，此时也被推得远远的。那幽静，是深山里的幽静；那喧哗，也是深山里的喧哗。同行的朋友告诉我，九龙山共有十八座山峰十八道水，最大的两条溪流是九龙溪与罗溪。那是青山淌出的鲜美乳汁，孕育着山下的一代又一代岛民。九龙山顶看琅岐，靠东临海的那边，多为山地丘陵，面迎闽江的那边，则是一片平野阔地。稻田、菜地、果园、苗圃、莲池、鱼塘、沟渠、村落，在这里铺排出一幅迷人的田园图景。来的时候，我就从那片田园图景中穿过。这是一块会变魔术的沃土，一年四季不断变换色彩，种稻稻香，栽瓜瓜甜，养鱼鱼肥，培花花艳，从这里出产的蕃薯、西瓜、葡萄、文蛤、红蟳，都是城里人的抢手货。不过，这样的鱼米之乡、富庶之地，并非自古就有。据说在唐代以前，琅岐岛不过是几座兀立水上的小山。想必是美丽的山体要以自己的乳汁哺育成片的土地，于是它敞开胸脯，舒开臂膀，一点点地接纳来自上游送来的泥沙。千里闽江一路亲吻着大地，把泥沙的精华带到下游。江海相激的闽江口，浪急潮卷。正是有了山的深情勾留，眼看就要奔入大海的泥土在这里停了下来，一重重地沉淀，一寸寸地延伸，终于铺成这片宽阔而富庶的岛上平原。可以肯定，没有那些兀立水上的小山，就不会有如今的琅岐岛。在小山下低伏平铺的琅岐岛平原，却出产了那么多量的鱼米瓜果，那是它以谦卑的姿态，表达对山的仰敬，也以慷慨的回报，表达对山的感恩。 白云寺 九龙山天竺寺琅岐岛当年的另一片读书佳地，也在山中，那山叫“一条龙”，系九龙山支脉。那座已染上浓浓岁月印痕的古建筑，便是当年的罗峰书院，因院内奉祀朱熹像，亦称朱子祠。土木结构，封火山墙，三进建筑，中有厅堂，厢房，天井，回廊。据说，当年书院大门的两边，还嵌着一对一百八十字的长联，历数琅岐岛的自然地理、人文历史、风物景致，辞美句雅，意远气雄。遗留至今的六块明清石碑，似在默默述说书院昔日的荣光。“闽东南滨海所谓海滨邹鲁也，而琅岐一乡，大海之支，其人士尤敦崇古道。”清嘉庆年间的重建朱子祠碑这样记述。据说在当时，琅岐文风昌炽，罗峰书院为岛上的最高学府，“罗阁书声”朗朗悦耳，吸引了周边乡村的众多学子。岛上的那些来自各地的移民，虽多以种田耕海为生，但传承中原文化血脉的情怀未泯，不少人秉持耕读传家、诗书济世的理念，寄望子孙尚德效贤、知书识礼。江涛喧耳、海风掀衣的岛乡，哪里是宁静的读书佳地？幸有青山隔尘嚣，山水灵气毓英才。琅岐岛能赢得“明标宦迹，清振科名”的美誉，离不开山的庇阴，山的洇润。“罗谷深深别有天，万株松里一灯悬。”“山渠分瀑道湲湲，片月窥窗不可关。”“梅柳争春一径斜，团阴浮翠野人家。”“不栽桃李种芝兰，幽谷丛生喜漫看。”古人笔下的这些山味浓浓的诗句，描述就是这座江海之岛的风情。琅屿岛的寺观宫庙，也多藏于山中或依山而立。“经室行山鸟，香厨逗涧泉。”如此生动的寺院小景，说的便是琅岐的天竺寺。白云寺旁有片和尚墓，从墓碑上的记述可知，该寺属禅宗曹洞派，住持多由鼓山涌泉寺而来。这里的氛围与气场，似也与鼓山有几分贯通之处。想起一代诗僧寒山的“白云高岫闲”“白云自去来”，便觉得山名“白云”，禅意深深。琅岐的岛民，不少是因避战乱、避官司、避自然灾害，避政治迫害移居而来的。在四围是水的异乡孤岛，他们选择在山上建寺盖庙。深林幽谷之中，缭绕的烟篆与清越的钟罄之声，或许让他们暂时忘去曾经的痛，眼前的苦，重燃起信念的心灯，更加主动地融入这一方水土。当地的书生雅士，还有归乡的仕途失意人，也常常借这里的一角青山养心蓄志，托怀寄傲。有朋自岛外来，邀其登山赏景，入林吟啸，不亦快哉。单是一座白云山，宋元明清四朝，便有无数文人骚客登临歌咏，赋诗留墨。元代诗人董渭隐居白云山的往事，至今仍为当地人所乐道。琅岐的这片山，给登临其间的人们以无尽的精神润泽；腹有诗书的琅岐人，又给这片山不断注入新的文化因子。因着年复一年的历史文化积淀，不高的山也有了值得仰望的人文高度。 朴树林一个秋日的清晨，我在鼓尾山的林荫道上独自漫步。那是临海的一片苍翠的山坡，一幢幢别致的楼房错杂其间，美若仙山之琼阁。山脚下便是海，涨潮时，海浪漫过沙滩直拍岸边的山石。我去的那时，退潮得很远了，平展的沙滩外延数百米远，涛声随之远逝，却有一阵鹧鸪声从山中传来。蓦然想起辛弃疾的名句：“江晚正愁余，山深闻鹧鸪。”临海的山有多深，声声鹧鸪，又源于哪丛树，哪片岩，哪个洞？不知怎地，琅岐岛的风光，常常会唤起我心底里的某种“似曾相识”的记忆。看到水道纵横、田园肥美的平野，就想起长江入海口的崇明岛冲积平原。看到依山临海的鼓尾山度假区，就想到青岛海滨的洋式建筑群。这里的鹧鸪声，又让我想起厦门对岸的金门岛。那里的山也是林幽泉美，让你难以相信曾经的炮火硝烟。我在那里的一所大学里听到的鹧鸪声，也与这回在琅岐岛听到的一样，把山野幽谷的自然意趣与空寂境界，一声声撒播开来。古人称琅岐之山“盘薄攀积，环以水，其下为壶江，水又环之，若蓬岛。” 临海萦水的环境，无疑为这里的山平添了几分秀逸之气。不过，即使没有江海的映衬，这里的山也自有魅力。单是那声声鹧鸪啼，就足以把人们心头的重重幽思勾动。闽江的入海口，竟然也有海涛吵不散、咸风逼不走的鹧鸪声，每想到此，我对琅岐岛的山便多了几分眷恋之情。（闽都文化2016年第五期）欢迎关注闽都文化微信公众号